Извиняюсь, что пропал и пропустил разгар темы, почтовик почему-то тихо вставил всю почту с форума в спам. Думал раз не приходит извещений, а первое после регистрации пришло, все тихо тут.
Вобщем по порядку:
1) Заводское решение хорошо. И имя имеет значение, иначе зачем покупать Hoermann? Это все верно для большинства случаев, но в данном мне кажется позиция производителя неубедительна.
У заводского решения две проблемы: во-первых, неоправданная цена (ладно, чтобы никого не обижать напишу по-европейски оправданная цена, хотя что-то подсказывает, что все made in china), за 200 баксов хочется получить что-то больше чем 2,3 А*ч, во-вторых контруктив, я не хочу крепить аккумулятор ни на двигатель (и так дополнительный подвес пришлось организовывать, чтобы ни привод, ни каркас не вибрировали), ни на потолок (не дай бог отвалится :), а хочу поставить тихо в уголок увеличив квадратуру подключаемого, т.е. опять же заводское суперкачество придется дорабатывать.
2) Не вижу никакой фантастики в подключении аккумулятора, пусть даже со схемой контроля заряда/разряда и т.п. Хоть из готовых ИБП на DIN-рейку типа того, что производит Mean Well
DR-UPS40 или даже собранного из деталей из chip&dip'а. Даже готовое решение будет дешевле, а по времени ожидания и количеству открываний-закрываний - больше.
3) Компьютерный ИБП не подходит по уже описанной проблеме - он рассчитан держать нагрузку недолгое время. Т.е. если ИБП будет на необходимые 500-800 ВА (берем запас для старта двигателя), то аккумулятор даже при половинной нагруке будет держать не более 10 минут. Т.е. же 5 открываний - закрываний фактически. А в режиме ожидания очень может быть, что интелелктуальная схема с процессором и интерфейсными портами USB/RS232 для оповещения-управления проживет еще меньше. Т.е. нужно ставить UPS с запасом по мощности - т.е. переплачивать за блок зарядки, рассчитанный на токи гораздо большие, либо опять дотачивать маленький упс сращивая его с мощной батареей. Плюс нужно ампутировать всякие пищалки-сопелки, которыми UPS сообщает всеми миру о своих проблемах с питанием - суть та же доработка.
В сухом остатке имеется вывод
специально сделанный производителем для подключения аккумулятора. Остается только его задействовать. Т.е. нужна всего лишь схема, как уже писал выше никакого rocket science я в этом не вижу. Станкового оборудования для выпускания прецензионных реек направляющих у меня нет, прессовых форм для изготовления полотна, химической линии для заливки теплоизолятором тоже.
Но собрать электрическую схему со всем необходимым контролем и защитой полностью в моих силах. И подключать то, что нужно со своей индикаций блэкджеком и т.п. И если не будет схемы - это не проблема. В конце концов, можно купить этот HNA-18 - не на последние деньги ворота ставились. Потом разобрать его и посмотреть как и что там устроено. Мне думалось, что это уже проделано до меня и не нужно тратить время и деньги.
P.S> И, кстати, то, что его нет на складе говорит о том,что оно как раз не особо популярно. Горячие позиции должны быть на складе. Вентиляционные решетки тоже только под заказ, они тоже сильно ходовые или не так много случаев, когда ворота стоят не разделяя теплую и холодную зону, и люди просто их на рынке покупают? :)
P.P.S> Для примера непонятной мне политики производителя приведу свою историю реле HOR1. Не претендую на истину, может быть это всем давно уже давно известно. Не понял, купил, разобрал -> понял, что оно нафиг не нужно.
Зачем покупать реле HOR1? Коробка IP65 с врезанным шлейфом таким образом, что никакой влаго и пылезащитой такого уровня там и не пахнет, с 8 что ли выводами из которых используются только 2 Когда внутри него стоит обынчое электромагнитное реле (made in china) с 24В управлением и коммутатором одной линии 230В/10А (при этом Хёрманн во всех документах нагрузку на управляемую линии требует ограничивать 500Вт(?)).
Даже ABB-шное сборное реле на DIN рейку обойдется с диодной индикацией и защитой меньше чем в 500 рублей, будет иметь два независимых вывода по 8А каждый. И не нужно будет его подвешивать в районе привода - достаточно прокинуть витую пару до щитка обжать RJ-12. Сопротивление хорошей витой пары в районе 0,17-0,2 Ом на погонный метр. В обычном гараже щиток размещается внутри, соответственно до щитка от привода порядка 10 метров. Сопротивление в 1,5-2 Ом при токе несколько пусть даже 10-ков мА даст падение напряжения не больше 0,1-0,2 В. А реле работает от 16В. Общий бюджет мероприятия сурово меньше 1 тыс. рублей, никаких подвязок, все коммутация в электрощите.
P.P.S> И об автомате на привод в 16А. Мы от КЗ линию защищаем, чтобы провода не оплавились и не загорелись или абонентское устройство вместе с линией? Какой бы там не был электродвигатель не поверю, что даже при заклинивании он потребляет 3 кВт. Я поставил диффавтомат на 6А. И думаю это не просто не мало, а явно с запасом. Зачем производителю скрывать данные о пусковом токе? Чтобы как и большая часть электротехники у нас работала всегда, даже когда где-то начало искрить? Токи КЗ же не всегда по 1000А, бывают кз по 200-300, даже меньше 100 А.
P.P.P.S> Извиняюсь за объем поста, постарался сжато ответить на все вопросы, которые успели возникнуть в мое отстутствие. Очень надеюсь, смысл в потоке слов все еще можно извлечь.